Cabo Verde: Fogo – Ein perfekter Vulkankegel mitten im Meer

Alle Kapverdischen Inseln wurden aus dem Feuer des Erdinnern vor Urzeiten geboren. Auf Fogo scheint diese Geburt aber erst gestern vollzogen worden zu sein: Der Vulkan gab ihr die Form, spie den imposanten Kegel aus, der das unverwechselbare Markenzeichen der Insel ist. Fast 3.000 Meter ragt das perfekt geformte Dreieck in den Himmel, weithin sichtbar als unübersehbares Menetekel.

Dem Feuer verdankt Fogo alles. Es schuf den fruchtbaren Boden und nimmt ihn den Menschen immer wieder fort. Ohne Vorwarnung, auch wenn sie ihn gerade mühsam beackert haben. Die Fahrt von der Inselhauptstadt Sao Filipe an der Küste Fogos, bis hinauf zur Caldeira, dauert ungefähr zwei Stunden, in denen 100.000 dramatische Jahre Erdegeschichte zu Augenblicken komprimiert werden.

Lavaströme, Ascheberge und Tuffkegel

Anfangs beherrscht noch sonnenverbranntes Savannengras die Landschaft. Zu beiden Seiten der Straße gehen endlose Dörfer fast nahtlos ineinander über. Die Menschen nutzen jeden Quadratmeter des trockenen Bodens, ringen ihm in mühseliger Arbeit ein paar grüne Halme ab. Aber die meisten Pflanzen vertrocknen, noch bevor die Ernte eingebracht werden kann. Ein fast aussichtsloses Unterfangen in dieser archaischen Landschaft das Überleben zu sichern. Mit zunehmender Höhe werden die Dörfer seltener und die Landschaft immer lebensfeindlicher.

Dutzende Parasitärkrater überziehen den Berghang wie übergroße Pickel. Relikte einer langen vulkanischen Vergangenheit prägen hier das Bild der Insel: Erodierte Lavaströme, Ascheberge, Schlackehaufen und Tuffkegel lassen Menschen, Tieren und Pflanzen kaum eine Chance. Für den flüchtigen Besucher geht die Reise durch eine grandiose Welt, geformt von Naturgewalten. Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse kann hier niemand erwarten.

In der Caldeira

Dann führt die Straße schnurgerade in die Caldeira hinein. In einen halbkreisförmigen Einsturzkrater mit acht Kilometern Durchmesser. Es sind die Reste eines gewaltigen Urvulkans 1.700 Meter über dem Meer. Geologen vermuten, dass dieser Vulkan den heutigen Kegel noch um 1000 Meter überragt hat, bis er in einer gewaltigen Katastrophe weg gesprengt wurde. Hier ist alles Schwarz – gerade so als ob der Vulkan sämtliche Farben verschlungen hätte.

Trotz Sonnenschein und strahlend blauem Himmel hat die Szenerie etwas Bedrohliches. Die Landschaft ist bizarr und faszinierend, übersät von dunkler, scharfkantiger Lava in allen erdenklichen Formen. Aber mitten im Krater leben Menschen! Ein paar Dutzend Häuser, die meisten aus scharfkantigen Basaltsteinen errichtet, zeugen von dem ungebrochenen Optimismus auch den widrigsten Bedingungen zu trotzen. Mittelpunkt des kleinen Ortes ist die Cooperativa. Sie dient als Minisupermarkt und Bar und ist Treffpunkt für Einheimische und Touristen.

Auf den Pico

Im Dorf beginnt der Aufstieg auf den fast 3.000 Meter hohen Pico de Fogo. Schon bald nach dem Verlassen des Dorfes treibt der Wind plötzlich einen atemberaubenden Gestank nach faulen Eiern heran. Er kündigt den Wechsel von monochromer, schwarzer Einöde zu einer bunten Farbenpracht an. Rund 50 Jahre lang schlummerte der Vulkan. Gelegentliche leichte Erdstöße nahm niemand ernst. Auch nicht die Bewohner von Cha das Caldeiras, die sich im Kesselboden direkt unter dem Vulkankegel angesiedelt hatten, wähnten sich in Sicherheit.

Doch am 2. April 1995 war es dann mit der Ruhe vorbei. Der Pico erwachte urplötzlich wieder zum Leben. Die Bergflanke brach auf und gewaltige Lavamassen ergossen sich in die Caldeira. Die einzige Straße wurde zerstört, das Dorf musste evakuiert werden. Am schlimmsten traf es die Weinkooperative, denn die Lava begrub einen Großteil der Weinstöcke unter sich und zerstörte damit die Lebensgrundlage vieler Menschen.

Eine trügerische Ruhe

Heute ist der Pico de Fogo wieder ein zahmer Riese mit einem zackig abgerissenem Hauptgipfel. Dort, wo vor vier Jahren die Lava hervorquoll, ist die Bergflanke aber noch immer schrundig zerklüftet, so wie eine frische Wunde. Ätzende und stinkende Schwefelschwaden dringen hier aus Spalten und Rissen. Mit jedem Schritt wird die Erde heißer, die schon erstarrte Außenhaut immer dünner. Plötzlich ist Gelb die dominierende Farbe. In allen Schattierungen von zartem Hellgelb über Goldgelb bis hin zu einem kräftigen Orange reicht die Farbpalette.

Um die fauchenden Löcher, die wie dunkle Augen wirken, bilden sich zarte Nadeln kristallinen Schwefels. Nach dieser grandiosen Farbenorgie ist der Gipfel fast eine Enttäuschung. Ein paar Rauchschwaden sind die einzigen Anzeichen, dass unter dem Vulkankegel noch Leben ist. Dafür entschädigt jedoch die Aussicht. Santiago und das kleine Brava sind gut zu erkennen und auch die anderen Inseln des Archipels sind im fernen Dunst zu erahnen.

Mehr als 1000 Meter unter dem Gipfel prallen die Passatwolken gegen den Berg und kriechen dann langsam über den Boden der Caldeira. Sie sorgen dafür, dass der Nordostteil Fogos eine grüne Oase inmitten der Lavamassen ist. Vom Gipfel aus sind die einzelnen Lavaströme noch gut zu unterscheiden. Der von 1951 ist durch Erosion schon braun geworden, der vom letzten Ausbruch 1995 ist dagegen noch tiefschwarz. Die Lavaströme haben das kleine Dorf regelrecht in die Zange genommen. Erst unmittelbar vor den ersten Häusern stoppte die meterhohe Lava.

Christian Nowak

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